1. Главная страница » Компьютеры » Noise killer блок питания

Noise killer блок питания

Автор: | 16.12.2019

О блоках питания

Подборка блока питания

При покупке корпуса качество изготовления блока питания на месте оценить трудно. Ведь вскрывать БП вам никто не разрешит (если только вы не покупаете корпус, бывший в употреблении). Но это как раз тот самый случай, где можно смело ориентироваться на цену и изготовителя. Кстати, в корпусах от известных фирм могут быть установлены блоки питания от сторонних производителей, поэтому обратите внимание на наличие пломб, наклеек, штрих-кодов.

На блоках питания иногда встречаются надписи типа "noise killer" (или "w/noise killer"), что это означает? Это название специальной технологии. Работает данная система так: при температуре до +35 С вентилятор вращается с минимальной скоростью, и его практически не слышно. Когда температура возрастает до +50 С, обороты вентилятора увеличиваются до максимальной величины и не снижаются до понижения температуры.

Критерии выбора блока питания

  • MTFB (Mean Time Before Failure, примерное время до первой неполадки) или MTTF (Mean Time To Failure, то же самое, что и предыдущее), обычно это минимум 100 тысяч часов.
  • Диапазон изменения входного напряжения при сохранении стабильной работы блока питания. Для 110 В хороший блок питания должен выдержать от 90 до 130 В, для 220 В – от 180 до 270 В.
  • Пиковый ток при включении. Это значение тока, проходящего по системе в момент инициализации блока питания. Чем оно меньше, тем лучше, так как блок питания не вынесет большой тепловой удар.
  • Время в мс (миллисекундах) удержания выходного напряжения в пределах точно заданных значений после отключения входного напряжения (20 мс – хорошее, 10-15 мс – замечательное).
  • У блока питания есть такой недостаток – он подстраивается под поглощаемый ток. Например, система поглощает практически постоянное количество энергии, но есть момент, когда поглощающий много энергии SCSI-диск со скоростью вращения 10000 об/с выключает двигатель для перехода в режим "засыпания", и блок питания должен успеть снизить частоты "наполнения" конденсатора. До того как это произойдет, блок питания продолжает выброс выработанной энергии. Время на "раздумье" для данного параметра измеряется в микросекундах. В последнее время эта проблема почти не существует, поскольку технология контроля поглощение/генерация весьма продвинулась.
  • В хороших блоках питания есть схема защиты выходных напряжений (в основном приклеивается к радиаторам, так как не является частью платы блока питания). Просто-напросто наличие данной схемы – это уже хорошо, а если она еще и точная и рабочая, так это вообще идеально. Значения ее должны быть "отключение при превышении 1/5 напряжения", то есть для 5-6 В – это критическое напряжение. При превышении параметров, линия 5 В принудительно отключается.
  • Мощность на выходах блока питания на каждом канале. Параметр означает максимальную сумму ампер, которую способен сгенерировать блок питания без угрозы повреждения.
  • Стабилизация напряжения при изменении нагрузки от минимальной до максимальной.
  • Отношение поглощение от сети/вырабатывание на выходе (КПД). Значение, показывающее количество энергии, которая преобразовывается в тепло во время преобразования тока. Измеряется в процентах. Чем больше значение эффективности, тем лучше (точнее выработка блока питания и меньше тепла в корпусе).
  • Ripple, или реакция на "шум" – реакция на скачки на входе блока питания.

Расчет мощности питания блоков питания

Чтобы рассчитать мощность блока питания для вашего компьютера, нужно приблизительно подсчитать сумму мощностей потребления всех устройств, которые установлены в вашем корпусе. Вот приблизительные величины, которые используются некоторыми устройствами:

Вот примерные величины:

  • процессор – 75-80 Вт
  • чипсет материнской платы – 10 Bт
  • различные компоненты на материнской плате – 5 Вт
  • AGP-видеокарта – 20 Вт
  • Приводы CD-ROM – 5 Вт
  • привод CD-RW – 10 Вт
  • привод DVD-ROM – 7 Вт
  • Жесткие диски IDE 7200 об./мин. – 10 Вт
  • Жесткие диски SCSI 15 000 об./мин. – 25 Вт
  • Память SDRAM – 5 Вт
  • Модули памяти RIMM – 10 Вт
  • PCI-карта – 5 Вт

Ну никак не могу понять, почему это мой компьютер начал самопроизвольно выключаться? Представляете, сижу я, работаю, никого, кроме верного грызуна, не трогаю, а он чпок. и на тебе — темный экран. И это, в общем-то, не самое страшное. И похлеще ситуации случаются. Бывало, придешь домой после тяжелого рабочего дня, развалишься в своем любимом кресле, чтобы часок-другой в "кваку" погонять, а компьютер даже и не думает просыпаться!

К нам в редакцию приходит очень много писем с подобными вопросами, а в "Вопросах и ответах. " довольно часто встречаются проблемы, связанные с мощностью блоков питания, требуемой для различных конфигураций компьютеров, и другие траблы с похожей тематикой.

Оно и не мудрено — в нашей стране с напряжением всякие бяки могут случаться. Оно и прыгать может, и скакать, и каких только выкрутасов не вытворять. Но, к сожалению, не всегда в проблемах типа "а че это мой комп перестал включаться" виноваты коммунальные службы. Бывает, что это всего лишь происки некачественного или попросту слабого блока питания.

И чтобы впредь ни вы, ни внутренности вашего драгоценного компьютера не становились жертвой невкусного питания, мы попытались обобщить все доступные сведения, касающиеся их выбора и эксплуатации, в этой статье.

Стратегия выбора

При покупке корпуса качество изготовления блока питания на месте оценить трудно. Ведь вскрывать БП вам никто не разрешит (если только вы не покупаете корпус, бывший в употреблении). Но это как раз тот самый случай, где можно смело ориентироваться на цену и изготовителя. Кстати, в корпусах от известных фирм могут быть установлены блоки питания от сторонних производителей, поэтому обратите внимание на наличие пломб, наклеек, штрих-кодов и т. д.

А что, кстати, с ценами? Да, в общем-то, ничего интересного, кроме того, что примерная граница цен на корпуса нонейм/бренд пролегает где-то около суммы в 40 долларов. Так что про 20-долларовые ведра лучше сразу позабудьте.

Качественные блоки питания, как правило, производятся известными фирмами, хотя возможны и приятные исключения. Как и все хорошее, они не могут стоить слишком дешево, порой столько же, сколько и сам корпус, потому что в них устанавливаются надежные элементы и их схемы более "проработаны".

В дешевых корпусах (дешевле 40 "зеленых") чаще всего устанавливаются блоки питания, изготовленные по упрощенной методике — например, вместо помехоподавляющих дросселей (катушек индуктивности) впаяны перемычки, детали используются на пределе конструктивного запаса прочности (по электрической нагрузке и температурному режиму).

Плохо это тем, что при длительной работе в жарких условиях возможно не то, что банальная нестабильность системы, а даже обугливание печатной платы возле сильно нагревающихся деталей (например, в малогабаритных БП этим страдают источники +5 вольт "дежурного режима"). Так что, если вам удалось добиться вскрытия БП, оцените трезвым/свежим взглядом — может быть, его уже ремонтировали именно по этой причине.

Из-за наличия тех же помехоподавляющих дросселей качественный и мощный блок питания не может весить менее двух килограмм (дроссель все-таки штука довольно тяжелая).

Что в имени тебе моем?

Если попытаться навскидку сообразить список более-менее надежных блоков питания, то он будет не таким уж и большим. Среди тех, кто радует наших верных помощников исправным и качественным питанием, можно назвать High Power (OEM Chieftec/Supermicro, Enlight), 3Y Power Technology, Sparkle Power Inc. (SPI), Min Maw International (MMI), Fong Kai Industrial (FKI), Sea Sonic Electronic Co Ltd., FSP Group Inc. (марки Fortron, PowerMan).

У меня лично не было претензий и к UTT, хотя их изделия стоят не так дорого, как у предыдущих изготовителей. Такие вот бренды нарисовываются в данной области.

Теперь о конструктивных различиях блоков питания — ведь они отличаются не только выходными разъемами. Блоки питания стандарта АТ использовались в компьютерах старых типов. Включение и выключение питания в них производится обычным сетевым выключателем, находящимся под напряжением сети.

Сейчас их лучше не покупать, разве что для замены вышедшего из строя БП в старой машине (таких БП, вероятно, уже не производят, а в старых "высыхают", то есть теряют емкость электролитические конденсаторы).

А вот блоки питания стандарта АТХ включаются по команде с материнской платы, что позволило убрать из корпуса "высоковольтные" провода и повысить электробезопасность. В блоке питания АТХ также есть так называемый "дежурный" источник питания. (В первых моделях и дешевых вариантах блоки АТХ получаются из блоков стандарта АТ путем добавления этого источника, выполненного по простейшей схеме, ну и еще плюс несколько деталей.)

Читайте также:  Enterprise mode xiaomi что это

Но и АТХ бывают разные, есть например версия АТХ 2.03, в которые устанавливаются дополнительные разъемы питания, предназначенные для систем, в которых стоят процессоры с большим потреблением (для Р4). В цепях питания также присутствуют дополнительные помехоподавляющие элементы.

Между собой АТХ разных версий отличаются, например, величиной максимального тока, который может обеспечить блок "дежурного режима" (примерно от 10 мА в старых БП до 2. 2,5 А в последних мощных моделях), так что оцените еще и этот параметр, если вам это действительно необходимо.

Есть еще стандарт АТХ12V, по которому к БП добавляется еще один разъем. Дело в том, что раньше для получения низких напряжений с помощью преобразователей на материнской плате использовалось напряжение +5 вольт, а сейчас для этого стали привлекать и канал +12 вольт. Прогресс, однако.

На блоках питания иногда встречаются надписи типа "noise killer" (или "w/noise killer"), что это означает? "Будешь шуметь — берегись!" А если серьезно, то это название специальной технологии. Работает данная система так: при температуре до +35 С вентилятор вращается с минимальной скоростью, и его практически не слышно. Когда температура возрастает до +50 С, обороты вентилятора увеличиваются до максимальной величины и не снижаются до понижения температуры.

Питание — хорошее и не очень

Теперь нас интересует, какой мощности блок питания необходим для той или иной груды компьютерного железа? Э-э-э. наверное, если компьютер у вас — Р 200 ММХ, то соответственно, 200 ватт, если Р4 1000 — 1 кВт (шутка).

А вот если говорить серьезно, то нужно приблизительно подсчитать сумму мощностей потребления всех девайсов, установленных в корпусе (например, на винчестерах и приводах указаны токи потребления по цепям +5 вольт и + 12 вольт).

Вот примерные (повторяю — ПРИМЕРНЫЕ!) величины:

1) процессор — 75-80 Вт;
2) VRM материнки — 10 Bт;
3) Chipset материнки — 10 Bт;
4) компоненты на МВ — 5 Вт;
5) AGP-видеокарта — 20 Вт;
6) PCI SB — 5 Вт;
7) CD-ROM — 5 Вт;
8) HDD IDE 7200 об./мин. — 10 Вт;
9) PSU — 60 Вт;
10) SDRAM — 5 Вт.
Итого: примерно 210 Вт.

Но ведь дополнительно могут быть установлены следующие устройства:

11) RIMM 2 модуля — 10 Вт;
12) PCI-карта — 5 Вт;
13) CD-RW — 10 Вт;
14) DVD-ROM — 7 Вт;
15) SCSI HDD 15 000 об./мин. — 25 Вт.

И после установления этих самых дополнительных устройств потребляемая мощность весьма увеличится и достигнет 252 Вт (с учетом вычета IDE HDD и SDRAM). Таким образом, БП 250 Вт будет работать на пределе.

Следует учесть, что на БП указана пиковая мощность, то есть реальная приблизительно в 1,4 раза ниже. Поэтому нужно брать блок питания мощнее раза в полтора — для обеспечения запаса на будущее. И не думайте, что если у вас апгрейд не предвидится в ближайшее время, то вас это не коснется. Еще как коснется, поверьте. Ведь блоки питания, как и мы с вами, стареют и перестают выдавать максимально возможную мощность.

И еще: нельзя отобрать от блока питания максимальную мощность по одному-двум каналам, даже если не задействовать остальные (а вы об этом разве не знали?). Максимальная мощность для 300-ваттного БП по цепям +12 В, +5 В, +3,3 В не может превышать 180 Вт, причем если по одному каналу потребляется 180 Вт, то по другому должна отбираться мощность не более 100 Вт.

Если же кому-нибудь понадобится более подробная информация, пусть посмотрит данные для разработчиков по адресу: www.formfactors.org и убедится сам.

А чем же может грозить компьютеру недостаточная мощность блока питания? Неужели он сразу сгорит? Нет, в случае чрезмерной перегрузки должна сработать схема защиты, и БП просто не запустится. Только вот защита — вещь такая. своеобразная. Предположим, что машина заводится и работает, но все ли так благополучно? Очень даже может быть, что нет.

Последствия могут быть самыми разными. Например, весьма печальными для жестких дисков — вспомните хотя бы историю с "дятлами". Дело в том, что кратковременное снижение напряжения питания жесткий диск воспринимает как команду на отключение и начинает парковать головки.

Когда уровень напряжения восстанавливается, диск снова включается и начинает раскручивать "блины". А напряжение в наших сетях может прыгать постоянно. Представляете, что может получиться?

Также могут происходить малопонятные сбои в работе программ. В некоторых случаях при интенсивной работе (в смысле, игре в Unreal Tournament и подобных) могут наблюдаться глюки на экране. Некачественный блок питания при аварийной ситуации (повышение напряжения на выходе) может вывести из строя материнскую плату и видеокарту. (Во многих дешевых БП защита от превышения выходного напряжения есть только в цепи +5 или +3,3 вольта).

Например, среди ремонтников этим "славятся" блоки питания GreenWood.

Старение блока питания быстрее заметят те, кто не пользуется блоками бесперебойного питания — "просадки" и "броски" сетевого напряжения для них будут очень чувствительными.

Доверяй, но проверяй

Предположим, есть подозрения на то, что напряжения на выходе блока питания не соответствуют нормам. Как это можно проверить, причем желательно без дополнительных приборов и затрат?

Для этих целей лучше подходят те программы мониторинга, которые умеют рисовать диаграммы (осциллограммы) выходных напряжений БП и напряжений стабилизаторов, установленных на материнской плате. Дело в том, что программы, которые выдают данные о напряжениях только в "цифровом" (числовом) виде, не позволяют увидеть наличия незначительных (или кратковременных) колебаний напряжения (разве только колебания эти будут очень уж большими).

Например, это программа PC Alert III фирмы Micro-Star, поставляемая с материнскими платами. Но, к сожалению, с платами других производителей она работать, скорее всего, не будет. (Примечание: при работе этой программы с некоторыми версиями BIOS наблюдается наглое вранье по поводу температуры, но диаграммы напряжений рисуются нормально.)

На этих диаграммах отлично видны выбросы и провалы напряжений, приводящие (или могущие привести) к сбоям в работе. В случае хорошего блока питания эти линии почти прямые, когда же напряжение на выходе некачественного блока питания нестабильно, рисуемые линии будут больше похожи на кардиограмму.

Следует отметить, что для проверки КАЧЕСТВА напряжения стрелочные измерительные приборы подходят не всегда — у них большая инерционность в показаниях. А осциллограф слишком хитрый прибор, чтобы быть в наличии в каждом доме.

Если же он все-таки имеется, то методика измерений описана, например, в документе под названием ATX/ATX12V Power Supply Design Guide v1.1 (формат PDF, размер около 150 кбайт), находящемся по указанному выше адресу URL.

Если есть необходимость замерить величины напряжений на выходах БП, смотрите рисунок 1 на предыдущем развороте. На нем показаны основной разъем питания и два дополнительных. А коли вы боитесь ошибиться с номерами контактов, ориентируйтесь по цветовой маркировке проводов — при изготовлении блоков питания, в принципе, производители должны придерживаться рекомендаций разработчика.

А разработчик требует маркировать провода в жгутах питания не абы как, а согласно таблице "Основной разъем питания".

Основной разъем питания
№ контакта Цепь Цвет провода
1 +3,3 В оранжевый
2 +3,3 В оранжевый
3 СОМ черный
4 +5 В красный
5 СОМ черный
6 +5 В красный
7 СОМ черный
8 PWR_OK серый
9 +5 В лиловый
10 +12 В желтый
11 +3,3 В
(датчик +3,3 В)
оранжевый (коричневый)
13 -12 В голубой
13 СОМ черный
14 PS_ON# зеленый
15 СОМ черный
16 СОМ черный
17 СОМ черный
18 -5 В белый
19 +5 В красный
20 +5 В красный

Некоторым особо везучим товарищам может попасться в руки блок питания со странным, абсолютно непонятным разъемом, который не подходит ни к одному соединителю на материнской плате. Если такое случится, то не пугайтесь и уж тем более не бросайтесь его ампутировать.

Это может быть необязательный жгут с хвостом, изображенным на рисунке 2, который служит для подачи информации от датчиков вентилятора на системную плату, что обеспечивает контроль скорости вращения и температуры воздуха.

Сигнал FanM представляет собой выход типа "открытый коллектор" от тахометрического датчика вентилятора блока питания, вырабатывающего два импульса на каждый оборот ротора. Сигнал FanC предназначен для управления скоростью вентилятора путем подачи напряжения в диапазоне 0. +12 вольт при токе до 20 мА.

Если уровень напряжения выше +10,5 вольт, вентилятор работает на максимальной скорости. Уровень ниже +1 вольт означает запрос от системной платы на остановку вентилятора. Промежуточные значения уровня позволяют плавно регулировать скорость.

Читайте также:  Apacer флешка не определяется

Внутри БП уровень сигнала подтягивается (за уши. ) к уровню +12 вольт, и если дополнительный разъем оставить висеть в воздухе, вентилятор всегда будет работать на максимальной скорости. На дополнительном разъеме также имеются контакты 1394V(+) и 1394R(-) изолированного от схемной земли источника напряжения 8-48 вольт для питания устройств шины IEEE-1394 (FireWire). Цепь +3,3 V Sense служит для подачи сигнала обратной связи стабилизатору напряжения +3,3 вольта.

От винта!

Что касается вентилятора в блоке питания — тут возможны самые разнообразные варианты: от самых дешевых на подшипниках скольжения до навороченных шариковых с тахометрическими датчиками. Направление движения воздуха через БП менялось с течением времени и конструкторской мысли: сначала воздух выдували изнутри корпуса БП, затем (по ошибке, что ли?) вдували внутрь, теперь снова вентиляторы работают на "вытяжку".

Случай из практики: блок питания (формата АТ) работает произвольное время, потом отключается. После остывания снова некоторое время (небольшое) работает. Поиски неисправной детали в этом случае затруднительны, ведь "плавающая" неисправность — одна из самых тяжелых.

Пропайка ВСЕХ паек ничего не дала. Заменять все детали на плате по одной — занятие для мазохистов, кроме этого, нужно иметь точно такие же исправные. Пришлось решить проблему другим путем: развернуть вентилятор так, что он стал дуть вовнутрь, на детали блока питания. "Припадки" прекратились.

Воистину, изобретательна душа русская! Но вам-то, наверное, не хочется сталкиваться с такими вопиющими примерами на собственной практике? А что бы этого не случилось, будьте вредным и придирчивым при выборе своего корпуса и его главной начинки — блока питания. И да пребудет с вами исправный Power Supply!

Эта статья была прислана на наш второй конкурс.

Всем ужe давно понятно: компьютер должен быть не только быстрым, но и по возможности нешумным, ведь рев многочисленных кулеров далеко не способствует полуночному брожению в Инете, прослушиванию МР3-музыки, просмотру MPEG/DVD-фильмов, когда звук в формате Долби Диджитал пять+один+системный блок скорее напрягает, чем приносит удовольствие. Да, с шумом (вибрацией) нужно и можно бороться. Но как? С помощью амортизирующих и звукопоглощающих материалов, увеличением размера вентиляторов (далее — кулеры, хотя и не совсем верно) и снижением их оборотов.

Материалы мне понадобятся, а вот с некоторыми кулерами я попытаюсь расстаться, как с ненужными. Мой метод прост: нет вентилятора — нет и шума. При этом я попытаюсь ничего не спалить, а по возможности еще и разогнать процессор и видеокарту. Итак, начнем-с.

реклама

Все это собрано в низком АТХ-корпусе, блок питания (в дальнейшем БП) расположен вертикально, процессор (естественно) прямо под ним. Кто-то назовет мой компьютер офисным, между тем он позволяет с комфортом играть в любую игру 2002-го года с высокими или максимальными настройками. Я это к тому, что сделать пассивное охлаждение игрового немного сложней.

Интеловский боксовый кулер не радовал эффективностью охлаждения, так как Burn-in Wizard из пакета Si Sandra 2002 нагревал Туалатин до 65,5 градуса (саму по себе температуру можно считать высокой, однако комп работал абсолютно стабильно), поэтому кулер был заменен на Pentalpha APSK0169D. Это десятидолларовый радиатор средней эффективности с медным основанием, большими размерами (80*65*35мм), многочисленными тонкими ребрами и нежесткой пружиной, позволяющей инсталлировать его на уже установленную в корпус плату. Итак, идея в следующем: что если соединить БП с радиатором Целерона воздуховодом и пусть кулер БП работает, что называется "за себя и за того парнишку"?

На блок питания из 3-х мм. пластика был изготовлен кожух, а на радиатор процессора — воронка. Вместе они будут составлять воздуховод.

реклама

Задача кожуха — закрыв все вентиляционные отверстия БП, собрать весь воздух в единственное отверстие; задача воронки — организация правильного движения воздуха через ребра радиатора. Стoит ли объяснять важность точного изготовления деталей и герметичности соединения составных частей воздуховода? "Утечки" воздуха нужно свести к минимуму.

60-ти мм. вентилятор с Pentalpha был снят, а крепежная рамка оставлена, на нее без всякого крепления установлена воронка. Прижатая БП она и так никуда не денется. Прикручиваю блок питания в сборе с кожухом и приступаю к испытаниям. Тестирование сразу проводилось с разогнанным процессором (1610 Мгц и +0,175 В. поднятое напряжение). После получасовой игры в UT2003 прогонял 25 циклов Burn-In из Сандры. Результат: 60,5 градуса. Разница с Интеловским — 5 градусов. Для справки: в номинальном режиме (1400 Мгц) температура составила 51,5 градуса. Стабильность на должном уровне. Нужны еще какие-то комментарии?

1:0 в пользу пассивного охлаждения. Возьму на себя ответственность заявить, что таким незамысловатым образом можно охлаждать все процессоры семейства Pentium, Pentium II, Pentium III, Celeron, AMD K2-K3, VIA Cyrix. Как же быть счастливым обладателям горячих Pentium-ов 4 и Athlon-ов? Им нужно смотреть на следующий рисунок.

Эта схема позволяет реализовать "боковой прогон воздуха", когда воздух входит с одной стороны радиатора, проходит вдоль ребер и выходит с другой, попадая в воздуховод. Скорость воздуха во всех точках радиатора высока и эффективность такого охлаждения будет выше, чем в первом случае. Дело в том, что стандартные (обычные) радиаторы не очень-то подходят для метода "воронка сверху", когда воздух так и норовит "чиркнув" по верхушкам ребер радиатора сразу попасть в воздуховод. Исключением может являться какой-нибудь веерный Zalman, которому почти нет разницы, как через него будет проходить воздух (кстати, вышеназванный Zalman с его 2-3-мя тысячами квадратных сантиметров поверхности в этом и других случаях был бы предпочтительнее).

Схема более эффективна, чем мною собранная. Я же использовал "невыгодный" вариант лишь потому, что близкое расположение некоторых конденсаторов, разъема питания мат.платы, стенки корпуса и видеоплаты к Socket-у не позволяло эффективно изогнуть воздуховод.

Кулер из БП можно перенести в трубу и установить амортизаторы, что сулит нам существенное снижение шума, так как он будет находиться, скажем так, "в двух коробках": воздуховоде и корпусе, которые будут работать как естественные звукопоглотители. Возможен вариант: не сделаете амортизаторов — получите два естественных усилителя.:) Для обладателей плат с повернутым на 90 градусов процессорным разъемом, а также для тех, кто любит выбирать, еще один вариант.

Ничего необычного. Радиатор эффективно охлаждается "стандартно" сверху, далее отработанный воздух собирается в трубу, и далее "самотеком" через БП из корпуса. В ряде случаев именно такое расположение вентилятора (первым в цепочке охлаждения) и будет являться оптимальным, т. к. преимуществом в охлаждении будет пользоваться вечно перегревающийся процессор.

Построение пассивной системы охлаждения является делом сугубо индивидуальным для каждого отдельно взятого компьютера. Возможных практических схем реализации охлаждения ПК (в том числе и смешанных), пожалуй, с десяток, поэтому нет возможности рассмотреть их в рамках одной статьи. Я лишь пытаюсь дать общие рекомендации и донести до вас свои идеи, а вы уж сами экстраполируйте мои результаты к своим системам, решайте, что и как сделать.

Должен отметить, что эксперименты с воздуховодами приведут к некоторому повышению температуры в корпусе (в моем случае на 1-2 градуса). Перед покупкой большого радиатора на Socket 7/370 проверьте, позволит ли свободное пространство вокруг разъема установить его. Вместо пластика можно использовать любой листовой материал: ПВХ-панели, оргстекло, фанера, картон и пр.

Следующая на очереди видеокарта. Моя GeForce 3 Ti 200 выполнена по референсному дизайну, имела небольшой пассивный радиатор и работала на положенных ей частотах: 175 Мгц ядро, 400 Мгц память. После установки напротив нее низкооборотистого (порядка 2100 об/мин.) 80-ти мм. Титана, частоты удалось поднять до 230 и 465 Мгц соответственно. Сам по себе Титан не шумный вентилятор, однако попробую обойтись без него.

реклама

Старый радиатор был снят, а на его место установлен временно оставшийся без работы его интеловский собрат. Операция это несложная, описывать ее я смысла не вижу. Из того же материала изготавливаю еще один воздуховод для видеокарты. Он будет установлен в ближний PCI разъем и должен направлять движущийся под воздействием низкого давления воздух на радиатор видеокарты.

Про память вежливо умолчу, охлаждение на нее решил не делать. Разгон ее не приносит такого прироста производительности, как разгон графического процессора (GPU). Неаккуратно нанесенный на одну из микросхем термоклей/паста может запросто сделать карту сбойной, а то и просто нерабочей, на мой взгляд, риск не соответствует результату.

С новым радиатором GPU заработал на 220 Мгц, хотя со старым соглашался работать только на 200-х. После установки воздуховода максимальная стабильная частота составила 230 мегагерц, что в общем-то очень даже неплохо.

Читайте также:  Arccos arcsin arctg arcctg

Хочу отметить несколько моментов.

реклама

  • Свободное место вокруг графического процессора позволяло прикрутить даже такой гигант как Pentalpha с его 80*65 миллиметровым основанием или какой-нибудь Titan для P4, которые раза в два-три эффективней интеловского, но и в полтора-два раза тяжелей.
  • Для увеличения тяги в воздуховоде вентиляционные отверстия корпуса не заклеивались, т.е. корпус использовался "по умолчанию".
  • Воздуховод у меня немного узковат. Бoльший радиатор потребует большего притока воздуха, возможно, придется пожертвовать еще одним PCI-слотом, либо делать отдушину в задней или боковой стенках корпуса.
  • При тестировании температура в помещении составляла 23,5-24,5 градуса.

Потенциал, как видите, есть. Причем я не пытался добиться каких-то рекордных результатов.

Эксплуатация видеокарты в течение двух месяцев убедила меня в правильности и практичности такого подхода к охлаждению. Дело в том, что радиатор GPU находится в "аэродинамической тени", т.е. движение воздуха в этом месте очень слабое. Направленный устойчивый поток холодного воздуха извне очень благотворно сказывается на температурном режиме видеокарты.

Какую же карту можно охладить таким методом? Я считаю — все, вплоть до GeF Ti4200 или Radeon 9100. Насчет более мощных у меня большие сомнения, ведь более 30-ти Ватт в 3D-режиме для Radeon 9500/9700 — это уже серьезно, и примерно соответствует тепловыделению Tualatina на частоте 1,5 Гигагерц.

Выставляю "дежурную" частоту 225-ядро/445-память, исправляю счет на 2:0 и иду дальше.

реклама

Устанавливать диск на вибрoпоглотителях в 5’25-дюймовый отсек я принципиально не хотел, а в 3’5-дюймовый он не помещался в принципе (o, загнул-то:), поэтому была сделана следующая конструкция.

К нижней части 3’5" корзины крепятся две пластиковые штанги, к ним с помощью шурупов и клея "Момент" крепятся четыре обычных канцелярских ластика, которые и будут являться амортизаторами. Винчестер так же через металлические держатели (сделаны из выломанных PCI-заглушек) с спомощью винтов прикручен к ластикам с другой стороны. Несмотря на кажущуюся избыточность и незавершенность, конструкция обладает всеми необходимыми качествами:

  • Простота изготовления (все было сделано за один вечер).
  • Не содержит узкоспециализированных и дорогих деталей и материалов (пассики, крючки, уникальный крепеж и т.д.)
  • Жесткость и надежность крепления HDD.
  • Не занимает 5’25" отсек.
  • Возможность установки HDD в нижней части системного блока напротив вентиляционного отверстия (как следствие лучшее охлаждение диска).
  • Возможность установки второго HDD (нужно лишь сделать металлические держатели в два раза длиннее и просверлить в каждом по дополнительному отверстию, второй винчестер встанет непосредственно под первым).

реклама

Настало время взяться за блок питания. Сертифицированный 250-ти ваттный PowerMan способен изменять частоту вращения своего вентилятора. Эта возможность названа технологией NoiseKiller, а в простонародье — термоконтроль. Терморезистор и управляющая схема прикручены к одному из радиаторов силовых каскадов БП. Радиатор прогревается через 15-20 минут работы и вращение 80-ти мм кулера Everflow становится максимальным. При силе тока в 0.25 ампера вентилятор создает достаточно сильный воздушный поток, как, впрочем, и немалый шум. Вот и вся технология. Кулер БП находится практически вне корпуса компьютера, поэтому утихомирить его сложно.

Для начала я удалил (выкусил) защитную решетку кулера БП, наивно полагая, что это положительно скажется на температурном режиме, а так же на уровне шума. Бесполезное, доложу я вам, оказалось занятие, потому что заметных изменений к лучшему я не зарегистрировал ни на слух, ни в MbProbe. Не помогла и установка вентилятора на вибропоглощающую прокладку, то, что является обязательным для 60-ти миллиметровых, малоэффективно для бОльших кулеров. Я даже попытался изготовить трубу-глушитель по аналогу автомобильного, собственной конструкции, но все бесполезно. Что ж, придется действовать старым, проверенным способом — снижать обороты кулера методом установки последовательного сопротивления (по моим расчетам- 33 Ома, чтобы напряжение снизилось до семи Вольт). Но вентилятор БП остался единственным в системе, что получится, если его затормозить?

Необходимый трехваттный резистор получился путем параллельного соединения трех одноватных по 100 Ом. Пайка тщательно заизолирована — попадание 12 Вольт на корпус, или, что еще хуже, на ФАЗУ, ни к чему хорошему не приведет. Итак, включаю питание, слышно, как раскручивается винчестер, и тишинаааа. Мое беспокойство по поводу, запустится ли вентилятор (ведь резистор снижает напряжение до 7-ми Вольт, а NoiseKiller делает его еще меньше), оказалось напрасным, Everflow безукоризненно запускался "с пол-оборота". Загружаю Unreal 2, и жду, когда Винда зависнет. Винда не обманула моих надежд:), синий экран смерти намекнул мне, что что-то перегрелось.

Не буду описывать дальнейших моих телодвижений, но назову лишь результат: частота процессора была снижена с 1610 (115*14) Мгц при 1,675 В. до 1540 (110*14) Мгц при 1,625 В, а видеокарты с 225-процессор(450-память) Мгц до 220(440) Мгц соответственно, что позволило обеспечить АБСОЛЮТНУЮ стабильность системы. Производительность упала на глаз не заметно, зато шум снизился кардинально, так что я остался доволен полученным результатом.

реклама

Пару слов о корпусе компьютера. Странная получается вещь: если приложить ухо к поверхности стола, то можно услышать отчетливый шум подшипников вентиляторов и винчестеров системного блока, т.е. вибрация от них передается на стол (мебель), и вот уже весь стол сверху до низа является источником шума. Мониторы, принтеры, сканеры, половина бытовой аппаратуры, копеечные клавиатуры — и те стоят на резиновых ножках, а даже дорогие компьютерные корпуса, которые в них нуждаются, стоят на пластмассках! Может, я чего-то не понимаю?

Я не придумал ничего оригинальней, кроме как приклеить ножки из плотного поролона, хотя подошли бы войлок или белая резина (черная со временем оставит следы на мебели). Вся эта нехитрая процедура займет у вас минут двадцать вместе с поисками клея и ножниц. И даже если вы и не заметите положительного эффекта (что весьма вероятно), сделать это все равно стОит, так как позволит избавить вашу мебель от новых царапин, продлив тем самым ей жизнь, а вам сэкономить средства.

В свое время меня заинтересовала идея "утепления" компьютера, а точнее, оклейка внутренней поверхности корпуса звукопоглощающим материалом. Под рукой оказался синтепон (используется как теплая подкладка одежды, шитья одеял и т.д.), который, сложеный вдвое, был укреплен на четырех стенках (кроме лицевой и задней). Толщина матов составляла около сантиметра.

реклама

Из Интернета я узнал, что народ, оклеивающий корпуса поролоном или материалом, "похожим на него" сталкивается с двумя проблемами:

  1. При прогреве системы поролон начинает источать сильный запах.
  2. Повышается температура внутри корпуса (до +3-5 градусов).

Синтепон оказался "экологически чистым" продуктом, по крайней мере ни запаха, ни повышения температуры замечено не было (впрочем, если бы у меня был двухпроцессорный файловый сервер — кто знает. ), не было замечено и снижения шума. Вернее сказать снижение было, но я ожидал бОльшего.

Замена 60-мм вентилятора на 80-миллиметровый ИЛИ снижение оборотов путем постановки вентилятора на 7 Вольт по отдельности давали куда больший эффект. Тот же винчестер был отчетливо слышен в "утепленном" корпусе, и становился почти "немым" после установки на ластики. В чем же дело?

реклама

А так изготавливаются вибропоглощающие прокладки под вентиляторы. Со старого тканевого мышиного коврика теплой водой смываете ткань. Затем острым лезвием из оставшегося плотного поролона по контуру вентилятора вырезаете прокладки. Потом каким-нибудь суперклеем БЕЗ применения винтов приклеиваете вентилятор через прокладку в нужном месте и, вуа-ля, готово, шум уменьшится. Особенно рекомендую для высокооборотистых кулеров размером менее 80-ти мм.

Выводы: Как я уже сказал, с шумом можно и нужно бороться. Причем, нам, по большему людям небогатым, придется полагаться на собственные силы, ведь немногочисленные фирменные девайсы стоят немалых денег, или попросту отсутствуют в продаже по причине низкого спроса.

Если вы имеете хотя бы "три с плюсом" по труду в аттестате средней школы, а главное — желание, вы без труда сможете повторить что-нибудь из предложенного мной или из других интернетовских статей, которых, благо, появляется все больше и больше (на Overclockers.ru их, наверное, уже с десяток). Ну а если у вас еще и "светлая" голова с ясным пониманием сути проблемы, то мои скромные достижения просто померкнут на фоне ваших новых высот и рекордов.

Короче, дерзайте. На сим прощаюсь. С уважением,

Эта статья была прислана на наш второй конкурс.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code