Пробег: 103000 км
Сразу оговорюсь, машина не моя, а моего близкого родственника, но из 110 тысяч км, которые машина за 12 лет проехала, 80 тысяч — мои. И обслуживаю машину тоже я. Не буду писать, насколько мягкий или жёсткий пластик, а буду писать только значительные факты, но обо всем по порядку.
Я помню ещё те времена, когда в 2003 году, вскоре после того, как мой дедушка купил данную машину новой, с кондеем и автоматом за 16500 долларов в «Рольфе» на Альтуфьево, и я по дворам, по району и на даче на ней катался, периодически выходя перед некоторыми поворотами из машины, надеясь не увидеть гаишников, так как на тот момент у меня ещё небыло прав.
Сейчас мне 25 лет, и данная машина стала уже верным другом семьи, так как эта машина доказывает, что после 2000 года всё-таки выпускали ещё нормальные машины, пускай и у этой машины тоже есть одна значительная болезнь. А именно — бензонасос. Точнее, топливный фильтр, который находится внутри самого бензонасоса. Для сведения: бензонасос на каризму -продаётся только оригинал, и стоил он до кризиса в районе 15000 рублей (это не опечатка), что с одной стороны для такой машины довольно дорого, так как Митсубиси это не БМВ и не Мерседес, но с другой стороны 15000 рублей раз в 100 ткм вложить — может любой человек позволить. Главное, на пустом баке не ездить. А вообще, лучше всего бензонасос сразу после покупки поменять, т. к. это деталь расходный материал на каризме и он с 80% вероятностью накроется. Поэтому, если вдруг (обычно в жару) загорится чек, пропадёт тяга и машина заглохнет (или для тех, у кого машина на автомате — начнёт дёргаться, как буд-то с коробкой что-то не в порядке), не спешите вызывать эвакуатор. Заглушите машину (если она уже сама не заглохла), постойте 20-30 минут и подождите, пока бензин из топливного насоса обратно в бак сольётся. После этого попробуйте опять завести машину и она опять должна поехать как будто ничего и не было. Но бензонасос в ближайшее время поменять придётся.
Что касается остального обслуживания. За 110 ткм я менял только расходники, т. к. машина пока больше ничего не требовала. Даже по ходовой пока (тьфу, тьфу, тьфу) ещё ничего не делал (сейчас уже пора но об этом ниже).И это с учётом того, что я уже много раз на относительно высоких скоростях (100-120 кмч) в довольно глубокие ямы попадал.
Примерно на пробеге 30000 перестал работать кондиционер. В сервисе сказали, что накрылся компрессор кондея. Как выяснилось, это не так, но об этом сейчас тоже напишу. Сколько стоит новый компрессор я не узнавал, но, думаю, не дёшево.
Вообщем, я забил и ездил четыре года без кондиционера, пока в 2012 году в одном сервисе выяснилось, что всего лишь контакты слетели)))
50000 км (февраль 2010 года): чистка инжектора 2000 рублей, замена масла в двигателе, воздушного фильтра и свечей.
60000 км (июль 2010 года): Появилась трещина на лобовом стекле. Обзору не мешало, но для техосмотра пришлось поменять. Поставил какое-то китайское за 5000 рублей вместе с работой. До сих пор без трещин (только сколы есть).
65000 км (февраль 2011 года): замена масла в АКПП (фильтр меняется только при переборке коробки, т. к. до него только разобрав коробку дотянешься). Масло — оригинал 2500 и работа — 1500 рублей. Плюс замена масла в двигателе.
68000 км (Январь 2012 года): поменял комплект ремня ГРМ вместе с термостатом и помпой. Детали за комплект ГРМ стоили в районе 5000 рублей и работа — 3000 рублей на 16 клапаном двигателе.
72000 км (Июль 2012 года): Произвел замену бензонасоса. И то по моей вине, потому что я ещё в феврале 2010 года на 50 тыс км не вовремя заправился и бензин кончился. С тех пор насос (как я выше описал) тупить начал. Чистка инжектора помогла не сильно, а после замены насоса проблема решилась. Бензонасос купил тогда за 7500 рублей (повезло).
75000 км (июль 2012 год): сход-развал 2000 рублей перед и зад.
78000 км (Август 2012 год): Опять чистка инжектора 1500 рублей, плюс замена масла в двигателе, плюс фильтра (заодно установил салонный фильтр, т. к. он с завода не установлен).
85000 км (Апрель 2013 года): Поменял родной аккумулятор на «Варта» за 5000 рублей, хотя при желании можно было и из старого аккумулятора последние соки выжать.
103000 км (Январь 2014 года): Замена масла в коробке на оригинал (цену не помню). Замена Масло в двигателе, фильтров и свечей.
105000 км (Февраль 2014 года): Замена передних ступичных подшипников (По моей вине – убил их в еще в Пестово в нижегородской области). 100 евро за каждый (оригинал). Родственники из Европы передали.
Колодки менял прочие разы:
Задние: В августе 2008 года и на пробеге 33000 (стоили они тогда 3000 оригинал в Рольфе).
Переднее: На месяц позже на пробеге 37000 (тоже 3 к у официалов).
Передние: В августе 2010 года на пробеге 63000 (колодки «хороший не оригинал» что-то типа ате или трв за 2000 рублей).
Задние: В феврале 2011 года на пробеге 65000 (опять «хороший не оригинал» рублей за 1500).
Передние: В августе 2012 года на пробеге 78000 (не оригинал за 1500)
Колодки по кругу в августе 2013 года и на пробеге 92000 км: В этот раз вместе с передними тормозными дисками, так как правый диск я убил не поменяв вовремя колодки (с данной стороны клинил суппорт и колодки снашивались не равномерно). А жаль, так бы их еще тысяч до 150 минимум хватило).
В марте 2014 года на пробеге 108 тысяч: Опять колодки по кругу плюс задние диски (тоже суппорт заклинил, но на них итак уже волны были) "Брембо" за 2200 рублей — плюс чистка и смазывание суппортов: Задние колодки оригинал 100 евро (родственники купили в Европе) и спереди не оригинал.
Масло меняли прочие разы:
От 0-49000 км не знаю – хозяин занимался этим. Я менял на 50000 (февраль 2010 года); 65000 (февраль 2011 года); 72000 (июль 2012 года); 78000 (август 2012 года); 103000 (март 2014 года) и 108000 км (февраль 2015 года). Лью Кастрол синтетику 5 в40. Расход масла был только один раз и составил он один литр на 25000 (на пробеге между 78000 и 103 тысячи). С деньгами было узко и не мог вовремя поменять масло.
Список недочетов на данный момент:
1 После пробега 70 ткм начался большой расход топлива (15 литров). Езжу быстро, но раньше при одинаковых условиях и одинаковом стиле езды средний расход был 10 литров. Возможно пора вырезать лямбда зонд. Из-за нее после 100 ткм начал периодически гореть чек.
2. Желательно опять поменять комплект ремня грм вместе с помпой
3. По ходовой надо поменять подушки двигателя (они порваны), стойки по кругу и задние сайлентблоки. Это последствия поездки в Пестово в августе 2012 года (см выше). Вибрации пока нету, но есть небольшой стук на кочках и машина быстрее чем раньше уходит в занос. Плюс к этому сход-развал придется делать
4. Желательно сделать перекос водительского стекла. В июле 2012 года КАМАЗ прижал и после перекраске двери стеклоподъемник не всегда исправно работает.
5. В сервисе мне с ручником намутили и с тех пор он держит только когда машина стоит. Если на ходу его дернуть, то колеса не блокируются (а меня именно это часто спасало от ДТП).
6. На пробеге 95000 начала коробка при переключениях иногда дольше «думать» чем должна. Еще если с большой скорости (от 80 кмч) нажать тормоз в пол до остановки, то через секунду, после того как машина остановиться, появляется ощутимый толчок. Это я по дороге из Петербурга в Москву в августе 2013 года перегрел коробку. Хотя толчки пропали после того как я поменял масло в коробке на пробеге 103 ткм.
7. Надо габариты поменять
Высокая надежность. Это относиться конкретно к нашей машине. Остальные на рынке убитые.
Машина довольно безопасная для своего класса
Большой расход. Такое ощущение, будто это и есть плата за надежность.
Сидения не удобные
Вывод: Лет 5 назад была Каризма хороший вариант. Самая беспроблемная это второй рестайлинг выпускающейся с 2002 по 2004 года и с двигателем 1,6 и 103 л.с. как у меня (у 1,8 гди часто проблемы с форсунками). К сожалению сейчас живых каризм не осталось. У них реальные пробеги по 300+ тысяч. А если и есть живые, то они наверняка не меньше чем за 200-250 тысяч рублей продаются. Но овощной Митсубиси начала 2000-ых таких денег не стоит.
Ещё один отзыв о модели:
За неполных 3 года эксплуатации данного автомобиля привык к нему настолько, что после покупки нового (другого) авто, взвесив все за и против, а так же все вложенные деньги, решил пока не продавать эту, а оставить вторым автомобилем, когда жена получит права буду ездить. читайте далее →
Отзывы владельцев Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма)2003 помогут узнать об опыте эксплуатации, обслуживании автомобилей Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма)2003, достоинствах и недостатках. Напишите отзыв о своем автомобиле или примите участие в обсуждении!
В декабре исполнилось 2 года, как в нашей семье поселилась Mitsubishi Carisma 1.6: 2003 год, механическая КПП, простенькая комплектация Classic, адаптированная подвеска (машина импортировалась официальным дилером).
Машинка используется отцом ежедневно, с утра до вечера вся в разъездах по работе, а на выходных обычно везет родителей в лес на пикник. То есть не скучает: всего проехали 37000 км по нашим не очень хорошим дорогам (сейчас пробег – 111800 км).
Авто покупалось осознанно, после долгих обдумываний, выборов и сравнений с конкурентами (б/у Шкода Октавия Тур, Форд Фокус, Пежо 406, Шевроле Ласетти, Рено Меган, Опель Вектра, новая Лада Приора…): нужна была простая и экономичная машина, с большим багажником и достаточным клиренсом, с АБС, гидроусилителем руля, минимум с двумя подушками безопасности и кондиционером. Мне очень хотелось универсал или хетчбек, отец поначалу был категорически против (только седан!) – но я его таки переубедил, за что уже не раз получал устную благодарность (когда в Каризме перевозилось то, что ни в какой седан по габаритам и подавно не влезет: тумбы, столы, водонагревательный бак, манежи/матрацы и т.п.). Об имеющихся проблемах и недостатках данной модели знали, но, взвесив все ЗА и ПРОТИВ, решились на покупку, о чем, честно, не пожалели ни разу.
В общем, уже можно подвести некоторые итоги, прикинуть расходы по эксплуатации и постараться более-менее объективно рассказать о данной модели – может, кому будет полезно при выборе подержанного авто за 8-9 тысяч долларов.
Пролог
Mitsubishi Carisma выпускалась с 1995 по 2004 год, в 1999 и 2001 году перенесла рестайлинги (внешность, салон, задние дисковые тормоза и т.п.). Машина не совсем японская, т.к. производилась на совместном с Volvo заводе NedCar в Нидерландах, на одной линии с Volvo S40/V40 (у этих моделей немало общих запчастей), а среди агрегатов имела, например, французскую КПП Renault (ставилась с 1.6 двигателями), французские же кнопки стеклоподъемников (сразу следует отметить, что все проблемы модели в основном связаны именно с заимствованными узлами). Двигатели: 1.3, 1.6 MPI, 1.8 GDI, 1.8 МРІ, 1.9 D, КПП – два варианта механики (для 1.6 и 1.8 моторов) плюс автомат. Кузова – седан и хетчбек (точнее – лифтбек). Встречаются комплектации Classic, Comfort, Sport, Elegance, Avance и Dynamics.
Размеры: длина – 4475 мм, ширина – 1710 мм, высота – 1405 мм, колесная база – 2550 мм. Снаряженная масса – 1200 кг.
На рынках РФ и Украины продавалась Carisma с адаптированной подвеской (увеличенный клиренс).
На этой же платформе построен и компактвэн Mitsubishi SpaceStar.
1. Снаружи
Сегодня дизайн Каризмы не назовешь современным – но он и не отталкивает: смотрится приятно, образ цельный (у седана таки бросается в глаза в хвост багажника), может чуть строгий, хоть и довольно простенький: каких-то ярких, запоминающихся деталей, дизайнерских находок, пожалуй, и нет. Разве что оригинальные зеркала заднего вида на ножках, да задние фонари по-прежнему напоминают о BMW 3-серии (кузов Е46). Адаптированная подвеска (клиренс – 165 мм) со слегка «задранной» задней частью и 15-дюймовые колеса с 65-ым профилем (это у нас, а родные — 195/60 R15), конечно, не добавляют автомобилю динамичности, но зато это несомненные плюсы к практичности, что нам было и есть важнее эстетики. По этой же причине не планируем ставить и пороги, хоть с ними и красивее.
А самым несуразным элементом во внешности, пожалуй, является дворник на 5-той двери – ну совсем он громоздкий и несовременный, сразу выдает возраст машины (всё-таки Каризма разрабатывалась в начале 90-х).
Цвет серебристый металлик – может и банальный, зато практичный. Мы бы не отказались от белого, но таких Каризм почти не встречал (да и те – GDI), впрочем, и выбирать не приходилось, не в салоне ведь покупали (ясно, что в первую очередь выбирали по состоянию, ну и черные сразу исключали).
Еще стОит отметить не очень удобные дверные ручки (не под естественный хват, да и хлипенькие на вид, но работают исправно) и большую нажимающуюся кнопку-замок на багажнике – тоже «привет из девяностых»! Зато банка глушителя – из нержавейки и потому до сих пор блестит как у кота глаза (в отличие, например, от ржавого глушителя моего Аутлендера).
В общем, внешне машина может и не для молодёжи, но как семейное средство передвижения и как «рабочая лошадка» — в самый раз! Ехать за рулем Каризмы стыдно Вам уж точно не будет. Да и в целом образ авто считаю мужским.
2. Внутри
Заглядываем в салон – и улыбаемся веселенькой синей тканевой обивке сидений и дверных карт. Впрочем, сама ткань довольно плотная (не чета нынешнему велюру в том же Аутлендере) и до сих пор не потерлась.
Садимся за руль: посадка довольно низкая (сиденье расположено близко к полу), но нам с отцом (у обоих рост около 190см) в самый раз – и до потолка места еще достаточно. Само сиденье плотное, с приличной боковой поддержкой (может даже кому-то покажется тесным), в нем сидеть удобно, спина в дальней дороге не устает. А вот подголовник с дыркой – мне не нравится.
До педалей и руля достаешь нормально (регулировка только по углу наклона), а вот сам руль мне не очень нравится – ибо великоват в диаметре, хотя толщина обода нормальная (правда, совсем пластмассовый он или даже «резиновый»… эх, обшить бы кожей…).
О том, что машина разрабатывалась давно, свидетельствуют многие детали. Например, небольшой угол наклона лобового стекла, близко расположенная левая стойка (зато она не толстая и потому не мешает обзору), неглубокая «торпеда». Дверная карта совсем близко – и она «плоская», ручка на неразвитом подлокотнике расположена так, что надо выгибать кисть, чтоб за нее взяться, а карман в двери с отклоняющейся «стенкой» – и не карман вовсе… так, щель для блокнота… туда кроме тряпочки ничего и не запихнёшь. Бардачок перчаточный ящик, кстати, тоже не слишком велик.
Зато в чём явное отличие этой машины «прошлого поколения» от большинства нынешних авто того же класса – так это гораздо более качественный пластик салона… Он мягкий и на вид, и главное на ощупь (твердая лишь центральная часть: козырёк БК и вниз от него) – и спустя 11 лет выглядит как новый и нигде не скрипит-не стучит (естественно, при должном уходе).
Нет претензий и к приборам: два крупных циферблата (спидометр, тахометр) и два маленьких по бокам (уровень топлива, ТОЖ) с четкими и хорошо читаемыми в любое время дня и ночи цифрами/рисками/стрелками. Есть датчик забортной, температуры, показатель среднего расхода топлива и часы – эта информация выводится на дисплей в центре панели (в комплектациях со штатной магнитолой там показывается и частота радиостанции, и номер трека, и информация RDS). Три классических вращающиеся ручки «печки» – просто и понятно, и расположены удобно. Любопытно, что отдельной кнопки кондиционера нет – надо нажать на саму «крутилку» со снежинкой.
Ниже на консоли – карман с крышечкой и пепельница, плюс ниша для мелочевки. Между сиденьями – неглубокая ниша. А вот подлокотника явно не хватает (можно купить с разборки – но это товар дефицитный и потому цены на него ниже 100$ не опускаются).
Нравится и подсветка приборки: ненавязчивая лунно-белая, с достаточной яркостью. Что интересно, в версии Classic яркость не регулируется – колесико реостата есть только на «топовом» подрулевом блоке вместе с кнопкой ПТФ. Кстати, сам этот блок и, соответственно, кнопки включения передних/задней ПТФ и регулировки зеркал, расположен неудобно – спрятан за спицей руля.
Обзорность хорошая, задние подголовники не мешают, но вот с задним габаритом мы так и не подружились – ну не чувствуется он, и всё тут! Поставили парктроник.
Кстати, в движении заднее стекло почти всегда остается чистым.
Еще сразу отмечу (выявилось в процессе эксплуатации) довольно большую неочищаемую зону вдоль левой стойки (дворник не доходит до неё примерно 5 см), что не есть хорошо: мешается.
Но это всё мелочи и субъективные ощущения. А из объективных «проколов» отмечу совсем неодинаковые зазоры на стыках передней панели и левой/правой дверных карт – ну явно бросается в глаза:
Объяснение этому нахожу простое: все-таки сборка не японская, а голландская…мало ли что покурил там сборщик перед работой… ну не досмотрели…бывает… 🙂
Садимся на задние сиденья: тут вполне просторно, места для ног достаточно, явно больше чем в той же Октавии Тур (при своем росте 190см я могу усесться «сам за собой» и колени не будут упираться в спинку переднего сиденья), но вот подсунуть ступни под передние сиденья почти нельзя – не влазят (сиденья установлены близко к полу). Заднее сиденье отформовано больше под двоих – центральному пассажиру будет не так удобно, плюс великоват тоннель в полу. По моим ощущениям, сзади сидишь как бы «провалившись» назад: приходится «выглядывать» вперед, да и колени оказываются высоко. Но зато потолок на голову не давит… И нечего выглядывать: везут – едь! 🙂 Из прелестей жизни для задних пассажиров – только карманы в передних сиденьях, зато есть крючки для одежды на обеих потолочных ручках. Стеклоподьемники – ручные, но это нас мало беспокоит – сзади почти никто не ездит, а задние стекла если и открывались когда, то только при покупке и из интереса.
Кстати, плафон подсветки в версии Classic лишь один на всех – по центру потолка.
Ну и заглянем в багажник: хетчбек – вещь! Паспортный объем – 430 литров, «калитка» большая и поднимается высоко, под полом – полноразмерная запаска, домкрат, плюс влезет еще немного инструмента. На крышке – две удобные ручки для закрывания, пачкаться не прийдется. Погрузочная высота, правда, великовата. И проём снизу несколько заужен фонарями – на той же Октавии сделано лучше (да и, к слову, багажник там огромный – это известно).
Сиденье разделено в пропорции 2/3, спинка, опускаясь, образует практически ровный пол, а чтоб ее положить, надо поднять подушку и главное – снять подголовники, которые девать-то и некуда.
В багажнике есть крючки, есть слева ниша для аптечки, а еще мы сделали выключение подсветки.
Общий итог по интерьеру: пусть он и не самый современный, пусть нет модных штучек типа электроприводов, климата и есть огрехи по эргономике (большой руль, неудобные дверные карты), зато в целом салон и багажник просторные, сиденья удобные, приборы читабельные, пластик качественный, да и общее настроение внутри – дружелюбное, что ли… ничего не раздражает, всё устраивает. Годится!
3. В движении
Двигатель 1.6 (4G92) далеко не новой конструкции, зато – проверенный временем, надежный, простой, неприхотливый. Работает на холостом ходу тихо. Его 103 лошадки это, конечно, не табун, и ждать супер-динамики не нужно, но разгоняют машину довольно бодренько (особенно в районе 4000 об/мин) – не исключено, что заслуга в этом «коротких» 1ой и 2ой передач. Правда, 5я – «прямая» и на ней по трассе так просто уже не ускоришься и не обгонишь.
Чтоб описать работу КПП, можно сказать лишь одно: она французская… а значит – не блещет четкостью переключения, хода рычага велики, на нем чувствуются вибрации, ну и задняя включается «влево и от себя», с подтягиванием стопорного кольца: всё как на нашем бывшем Пежо 405 🙂 И подгуживает коробка постоянно – даже будучи полностью исправной.
Управляемость Каризмы в штатных режимах ничем плохим не выделяется: руль не «пустой», хотя и недостаточно информативный, крены в поворотах умеренные… а если колеса поменьше профиля поставить, то будет еще лучше.
А вот плавность хода – совсем не плавная :), несмотря на заднюю многорычажку. На «европейских» Каризмах не ездил, но эта адаптированная подвеска явно жесткая. Причем она не сильно-то упругой или «всеядной» стала в ходе адаптации…скорее – короткоходной, «зажатой», что ли… В общем, потряхивает изрядно (а вот когда загруженная — едет мягче). Но работает подвеска тихо. Да и в целом по акустическому комфорту Каризма хороша: родная шумоизоляция присутствует (убедились, когда разбирали салон), и это чувствуется (опять же – преимущество «старых» машин). Досаждают только стуки камушков по аркам и днищу в районе порогов.
А еще из посторонних шумов сразу обращаешь внимание на стук передних стекол, если их хоть немного приоткрыть – не держатся крепко в проемах.
Что сильно напрягает в вечернее и ночное время суток, так это ну очень плохой головной свет, и это всем известно. Мы почти сразу поменяли лампочки на более мощные, поставили оригинальные ПТФ (кстати, радует наличие «максимальной» проводки даже в базовой комплектации: доставляй любую опцию и просто подключай контакты), но без биксеноновых линз – никуда. Насобираем денег – обязательно поставим!
И о расходе бензина… Паспортные показатели: 10 л/100км – город, 5,7 – трасса, 7,3 – смешанный. У нас получается по городу около 8,5 летом и 9,8 зимой, по трассе при 90-100 км/ч – около 6,2-6,5. А ещё для интереса весь 2013 год отец записывал все факты заправок и километраж – итого фактический средний годовой расход составил вполне приемлемые 8,53 л/100км ( О РАСХОДЕ ). Кстати, радует большой 60-литровый бак: учитывая расход, по трассе его смело хватает на почти на 800 км.
4. В эксплуатации
В целом Каризма – простой, надежный, ремонтопригодный автомобиль: кузов не ржавеет (не знаю – оцинкован или нет, но факт остается фактом), электрика не глючит, двигатель беспроблемный (в ГРМ – ремень, замене на 90 тыщ км подлежат он и один ролик, в оригинале стоЯт SUN и Koyo соответственно)…
Но из-за европейского происхождения авто могут быть небольшие сложности с запчастями (скажем так: у тех, кто занимается запчастями на Мицу, тягая их из ОАЭ, на Каризму запчастей почти нет), и цены на качественные запчасти не самые низкие. Правда, и покупать их часто не прийдется, что радует 🙂
В то же время, есть ряд нюансов по данной модели, о которых нужно знать:
— «реношная» механическая КПП с мотором 1.6. Тут надо как минимум не затягивать с заменой масла (Elf NFP или NFJ — мнения разделяются): мы как купили машину – сразу заменили: масло КПП . Есть примеры замены этой КПП на «механику» от версии GDI: та надежна, но замена сложна и влечет массу переделок
— разбиваются пластиковые втулки на тягах КПП — взамен лучше ставить тоже оригинальные
— повышенный расход масла может быть вызван необходимостью замены прокладок свечных колодцев
— бывает выходят из строя дисплеи штатного БК (новый дорог, б/у могут проработать недолго…)
— перегорают нагревательные элементы подогрева сидений (у нас его нет – так что не актуально)
— ненадежные кнопки электростеклоподъемников – часто и быстро ломаются… можно мастерить, можно от Лады Калины поставить, а можно просто купить новые оригинальные
— «залипает» кнопка сигнала в руле – протирается изолирующий слой между пластинами-контактами. У нас это было – ремонтируется несложно
— «потеет» шланг ГУР
— поломка трапеции стеклоочистителей/втулок
— часто неразбериха с передними стойками в связи с разными вариантами подвесок для разных рынков… Данные по VIN и запчасти «по факту» могут не совпадать.
Вроде и всё. Как видите – ничего критичного. По сути – важна заботиться о «реношной» КПП и не нервничать из-за кнопок ЭСП 🙂
Из полезных доработок посоветовал бы:
— салонный фильтр – ставится элементарно: ставим фильтр салона
— шумовиброизоляция крыши, передних дверей: делали сами ШВИ крыши и ШВИ дверей
— подкрылки и металлическая защита двигателя (ставились еще до нас)
— ПТФ и блочок с кнопкой, MR 740608: ставим ПТФ блок с кнопкой
— замена ламп на более мощные: лампы 1 и лампы 2
— биксенон в фары: пока ещё мечтаем
Кроме того, мы поменяли магнитолу и сигнализацию, купили новые «дворники» alca, поставили ветровики ( ветровики ), затонировались, купили на лето комплект оригинальных литых дисков от Лансер9 ( диски от Лансер9 ), и недавно – новые летние шины Goodyear EfficientGrip Perfomance ( колёсики ).
Что касается обслуживания и ремонтов, то в нашем случае по машине до пробега 111800 км было сделано следующее:
1. до нас (до пробега 71300 км)
— масло Мобил1
— замена ремня ГРМ (Dayco) на 60000 км (зачем-то, но всё равно спасибо)
— замена свечей на 60 000 км
— замена тормозных колодок
— замена сайлентблока продольного рычага задней подвески (слева)
— замена втулок и тяг заднего стабилизатора
— замена АКБ
2. мы
— замена масла каждые 10-11 тыщ км: льем Xenum X1 5W-40, масляный фильтр Кнехт ОС196 (кстати, такой же и на Лансере9, и на Аутлендере): масло+фильтр
— замена масла в КПП – Elf NFP 75W-80 (3,4 литра): масло КПП
— замена обоих ступичных подшипников (SKF): подшипник
— замена стоек переднего и заднего стабилизатора, замена сайлентблока продольного рычага задней подвески (справа): ремонтик1 и ремонтик2
— ремонт сигнала
— замена лямбда-зонда (при покупке выдавало ошибку Р0135)
— новая АКБ
— чистка форсунок и дросселя
В ближайшей перспективе – замена антифриза и тормозной жидкости, тормозных колодок «по кругу», замена форсунок омывайки лобового стекла на «веерные». А на следующую зиму уже просятся новые шины.
Так что затраты не существенные, ничего «военного», машинка только радует (т-т-т три раза через левое плечо и стучу по дереву).
5. Выводы
Учитывая личный опыт эксплуатации, могу смело утверждать, что покупать Mitsubishi Carisma 1.6 можно. Автомобиль с отличным сочетанием цена/качество, автомобиль-друг, который лишь помогает, но не командует вами и ничуть ничем не раздражает: надежный, экономичный, проходимый, простой и просторный. Оправдывает себя на все 300 %, полностью справляется с поставленными задачами рабочей машины на каждый день и семейного вместительного хетча. Проблем не доставляет, а все «слабые места» давно изучены и не критичны. Только жесткий. И линзы таки надо поставить 🙂
